3 мая, суббота.
С утра просим Карину пожарить яичницу, она в нагрузку еще и прекрасный кофе варит, и экзотическими фруктами цитронами угощает (по виду - грейпфруты, по вкусу - похожи на сладкий лимон). Необычайно вкусный хлеб, потом мы не раз удвимся - когда в кафе приносят хлебницу, ты морщишься - куда столько много нарезали, однако к концу или даже середине трапезы ничего не остается. От денег отказывается - "первый раз бесплатно, как гостям". Проводим разведку на местности - идем в сторону Новой Гагры. В продуктовых ларьках - вкусная местная выпечка, прекрасная горная минералка "Аудхара" (5руб, впоследствии будет поглощаться нами в неумеренных количествах), отвратительные сухумские лимонады (вместо сахара используются подсластители, поэтому вода похожа на мыльный раствор), чача на разлив (25 руб/поллитра), вино (70руб/1,5л), сыр; почти все остальные продукты завезены из России и Турции, цены российские. Возле заброшенного отеля "Абхазия" стоит заброшенный лайнер ИЛ-18 с открытыми люками, который тут же подвергается со стороны Федора Михайловича детальному обследованию. Пока это чуть ли не единственное детское развлечение в Гагре, рядом есть аквапарк, но еще холодно и он закрыт; рабочие заливают бетон - будет новый бассейн. Рядом какой-то биопитомник, на калитке - строгая надпись - "Без спросу входить запрещено!". Доходим до "Энергетика", на воротах охрана: "У вас бильярд есть? - Есть, проходите! - Сауна есть? - Есть, проходите, все есть, бар есть, дискотека есть, теннис есть, проходите, пользуйтесь!" Рано радовались - на ресепшен выясняется, что пансионат откроется 20 мая, а пока ничего не работает, кроме замечательного парка, где десятки скамеек являются по совместительству подвесными качелями, и кроме нас нет ни одного человека. Следующий объект разведки рядом - это рынок. На фотках в интернете он почему-то выглядит безлюдным, на самом деле - это типичная восточная толкучка. Из местных товаров, кроме еды, привлекают внимание красивейшие церковные свечи и глиняные сувениры - турки, кувшинчики, подсвечники, лампы. (в последний день мы будем плакать от досады, увидев этот ларек закрытым). Вернувшись в Охотничий домик, обедаем, и продолжаем движение - теперь уже на северо-запад. Заглядываем на почту - позвонить домой, доложиться о том, что все в порядке (тариф по России - 10руб/мин - хоть в Сочи, хоть на Чукотку). Далее наша цель - храм Покрова Божией Матери. Находим его по колокольному звону. Мы вовремя - всенощная тут начинается необычайно рано, в 2 часа дня, а в наших планах - завтра на Новом Афоне исповедоваться и при получении благословения причаститься (идет Светлая седмица и мы надеемся, что пост перед причастием не обязателен). В храме полно народу, яблоку некуда упасть - как же бессовестно врут люди с проязыческого сайта Колхида.Ру, утверждающие, что в абхазские храмы даже на престольные праздники никто не ходит. Служба идет на славянском языке, на чтении часов иногда встречаются переходы на абхазский. Поминается грузинский патриарх Илья, епископ не поминается вообще; рядом с именем св.кн.Владимира неизменно стоит имя равноапостольной Нины. Прихожане очень гостеприимны, обращенное к тебе "Христос воскресе!" звучит со всех сторон; положение Наташи сразу оказывается замеченным и ей предлагается стул, после отказа минут через 15 следует повторное предложение. Тем временем рядом со мной стоит мужчина, периодически что-то читающий по грузинскому молитвослову. М-да, похоже, что люди православные никуда не убегали в войну, как жили, так и живут в мире. Служба заканчивается, и пока я задерживаюсь у икон, Федор Михайлович уже успевает по приглашению своих абхазских сверстниц взобраться на колокольню и немного позвонить - сегодня последний день, когда можно всем. Я выхожу во двор и меня тут же перехватывает местный батюшка, иеромонах Павел, который вручает нам на память пару небольших книжечек, затем мы еще почти час беседуем, расположившись на скамейке под мандаринами. Потом продолжаем наше движение в сторону Старой Гагры. Ужинаем в кафе "Кавказская кухня" возле ж/д платформы "Гагрипш" и памятника ветераном Великой Отечественной. Это кафе станет у нас любимым - кухня здесь лучше, чем где-либо в Гагре, а цены такие же или даже чуть ниже. Особенно впечатляет капуста с орехом - для нас это остро, но в сочетании с мамалыгой фантастически вкусно. Вкусна солянка по-кавказски - это не суп, а второе блюдо - тушеное с приправами и специями мясо. Однако все же самое главное наслаждение - жареный сыр, который мы привыкли называть сулугуни, а абхазцы именуют просто сыром. Двигаемся дальше. Городской шум стихает, и теперь слышны лишь птичьи трели. Поначалу курортная часть города кажется вымершей, но вот какое-то движение в санатории Челюскинцев - народ играет в пинг-понг и бадминтон. Дальше больше: попадаем в "Нарт" - здесь уже шумное веселье, гулянье, куча машин и т.д. Заходим в бильярдный павильон. Вывеска гласит, что стол стоит 80 руб/час. Спрашиваю у местных ребят - куда платить, в ответ получаю приглашение сыграть бесплатно. Пока я обыгрываю этого юношу, Наташа с Федором Михайловичем сражаются в шахматы огромного размера. Довольные выходим и направляемся к дому; на выходе нам разъясняютют, что машину словить нереально. Уже стемнело, мы бредем до дома минут 40, по местам пустынным и местам людным, но ни разу не чувствуем хотя бы малейших признаков опасности. Напротив - встречные люди приветствуют нас - "здравствуйте", "добрый вечер" и "как отдыхается?". Дома читаем каноны к причастию и укладываемся спать.

4 мая, воскресенье.
Встаем рано и бежим на остановку "Универсам" - там и автобусы и электрички. Электрички не было и уже не будет, первый автобус на Сухум тоже не приходит - м-да, транспорт оставляет желать лучшего. Наконец около восьми садимся в автобус "Псоу - Гали" - итого мы провели на остановке около часа, и конечно давно разнервничались бы, если бы не сидящие рядом местные жители, которые никогда никуда не торопятся и могут часами с улыбкой ждать, пока их кто-нибудь подберет. В кампании жизнерадостных мингрелов и мингрелок очень быстро доезжаем до Нового Афона. Литургия в маленьком Покровском храме (это внизу, в поселке) начинается поздно, специально чтобы народ отовсюду собраться успел, так что мы совсем чуть-чуть к началу опоздали. Служба очень красивая, с замечательным женским пением и с замечательными кавказскими интонациями. Чтение и пение постоянно переключается со славянского на абхазский и обратно, важные молитвы дублируются. Поминаются патриарх Алексий и Майкопский архиерей. (разнобой с Гагрским храмом объясняется тем, что Грузинская Церковь уже не может, а Русская - еще не может окормлять Сухумско-Абхазскую епархию - мы опять боимся Шеварднадзе разгневать, вот и мыкается сиротливое абхазское духовенство, не имея даже епископа). После "Отче наш" в приделе - отдельном помещении, куда входят по одному, начинается исповедь. Слава Богу - мы получаем благословение к причастию. По окончании литургии наш путь лежит в пещерку апостола Симона Кананита. Св. Симон - один из 12-ти апостолов, сын Иосифа Обручника, именно в доме св. Симона воплотившийся Господь явил первое чудо, претворив на брачном пиру воду в вино. Апостол Симон проповедовал во многих странах, но мученическую кончину принял в Абхазии; в пещере, к которой мы идем, он некоторое время уединялся для молитвы. Идти нужно так: мимо храма св.ап. Симона, водопада, обогнуть озеро над водопадом и подняться на ж/д-платформу "Псырцха", пройти и перейти ее, идти по свежевыложенной каменной дорожке мимо еще одного водопада и дальше, через мостик выйти на ярко-зеленую полянку, держась левой ее стороны дойти до тропы в гору, дальше уже не потеряешься. Не без труда мы добираемся-таки и входим в пещеру. Да, наверное только одни эти минуты сполна оправдывают всю нашу поездку - прикоснуться к камням, на которых подвизался человек, видевший Господа, разговаривавший с Ним, учившийся у Него. Слава Тебе, Боже наш! Монахи заботливо оставили в пещерке книжечку с акафистом св.Симону, читаем его с радостью. На стене - мозаичные иконы Господа и ап.Симона, рядом - деревянный подсвечник в форме колеса. В свое время в пещере устроили "комфорт для паломников" - залили ровный бетонный пол и выложили лестницу от входа; немного сомневаюсь, что это благоустройство очень полезно. Возвращаемся к храму св.Симона и от него поднимаемся к собственно монастырю в его нынешних границах. Там нас встречают совсем не по-абхазски: никакого гостеприимства нет и в помине, от ворот ко входу в храм св.Пантелеимона - единственный узкий проход, огороженный барьерчиками; такими же барьерчиками огорожен отреставрированный левый придел с новеньким иконостасом; поговорить не с кем, единственный доступный трудник монастыря - продавец в ящике, жалующийся на то, что ничего тут не понимает, и почему-то предлагающий писать имена о здравии и об упокоении на одной бумажке. Несолоно хлебавши, спускаемся по кипарисовой Аллее грешников - сколько булыжников под ногами, столько и грехов на наших душах. Понятно, что в монашеской негостеприимности виноваты полуголые российские туристы, которых толпами завозят из Сочи в Новоафонскую карстовую пещеру, а в нагрузку отправляют глазеть на монастырь; ну да ведь и сами мы когда-то были такими, да и сейчас недалеко ушли: На экскурсию в карстовую пещеру решаем не идти - по сравнению с той же Кунгурской пещерой (западный Урал) Новоафонская слишком банальна. Обедаем и ужинаем одновременно в ресторане "Аджария", на площадке посреди лебединого озера. Лебеди выглядят бодро, а вот озеро совсем затянулось ряской, так что бедным птицам приходится курсировать по узеньким водяным тропинкам. Зато здесь, пожалуй, самый вкусный в Абхазии хачапур - в виде лодочки, наполненной расплавленным сыром и маслом. Ну и шашлык тоже недурен, 60руб за шампур, а на шампуре 250-300грамм. Попробовал виноградную чачу (лучшей считается чача из шелковицы). По крепости - как водка, но имеет свой интересный вкус, у меня возникла ассоциация с текилой. Кстати - хотя вокруг полно лимонов, но и чачу и текилу вкуснее закусывать здешней редиской - мелкой, острой и ароматной. Из "Аджарии" вышли к морю, понежились на солнышке и отправились на остановку. Транспорта не предвиделось, и мы словили машину (350руб). За рулем сидел капитан угрозыска, который хвастался тем, что за девять лет никого не посадил. Говорит - сразу после войны были и мародерства и другие безобразия, но очень быстро народ понял - если Абхазия хочет вернуть курортников, безобразия нужно прекращать. С тех пор нашему капитану случалось делать приводы в милицию, в основном за мелкое хулиганство, хулиганы платили штрафы, но вот сажать в тюрьму просто некого и не за что - серьезная преступность отсутствует как класс.

5 мая, понедельник.
Наташе очень хочется молочного, она идет на рынок и приносит творога (30руб/кг), сметаны (40руб) и мандаринового варенья (100руб); смешав все это мы получаем необыкновенно вкусный завтрак. Просим Петю подбросить нас в Пицунду, он везет, денег не берет, но соглашается, чтобы я купил 10л бензина. "92", что продается здесь (10,5руб) на заправках и с бензовозов - вовсе не самопал, а заводского турецкого производства, по качеству чуть хуже нашего. Сегодня понедельник и на улицы высыпали школьники. Взрослые здесь одеваются очень скромно, предпочитая в одежде черные и темно-серые тона, зато на детишек глаз не нарадуется - все как на подбр чистенькие, ухоженные, отутюженные, девочки в белоснежных бантиках и колготочках, мальчики в накрахмаленных рубашечках, безупречные туфельки, ах, ах, ах, обычный день, а как будто великий праздник. Проезжаем мимо пресловутой "Самшитки"- со стороны впечатление удручающее: маленькие редкие деревца и стеклобетонная глыба над ними. Петя говорит, что место для отеля выбрано очень неудачное - летом невыносимо жарко плюс совсем никакой пейзаж. Доезжаем до центра Пицунды, отпускаем Петю и идем по аллее в сторону Курорта. Здесь уже есть отдыхающие. Берем на причале катамаран (50руб) и выходим в открытое море. Слева - потрясающий пейзаж со снежной грядой. Направляемся в ту сторону, но вспоминаем, что служители просили туда не плавать - там правительственная резиденция. Откатавшись свой час по морю, бродим по суше, доходим до конца Курорта. Складывается ощущение, что в этом году заработают уже все корпуса: даже в самых безнадежных и дальних работники вставляют стекла и ведут ремонт. Обедаем в пацхе возле бывшего ресторана "Пицунда": солянка жестковата, очень вкусные купаты, неплохое вино, но именно после этого обеда мой желудок в единственный раз немного расстроился. Фотографируемся на память в интерьере пацхи: здесь очень живописно - над пылающим очагом в центре зала подвешена решетка, на ней коптится сыр и мясо. С полным пузом выходим на улицу и видим необыкновенно красивую картину - мальчишки в ярких футболках гоняют мяч на изумрудном поле с ярко-белыми воротами, все это на фоне ослепительно-снежных гор и сверху - бездонное синее небо. Просто картинка из фильма "Куда приводят мечты". Как же наивны (или злонамерены) те, кто несет чушь о том, что здесь война, стрельба, провокации и минные поля: После обеда направляемся в историко-архитектурный музей (вход - 20руб). Центральное место в музее занимает орган-мьюзик-клаб, в котором раз в неделю устраивает шоу какая-то местная звезда, в здании слева - очень интересная коллекция ранневизантийской керамики, мозаики, стекла и металла, чуть дальше - композиция "История Апсны 1992-93" (оказалась закрытой), наконец на задворках мьюзик-клаба видим настоящий Пицундский храм - малюсенькую, в три обхвата, церквушку - неужели это все, чего достойны законные наследники древней Питиунтской кафедры, чей епископ присутствовал еще на Первом Вселенском Соборе? Домой добираемся на перекладных - на одной маршрутке до трассы (15руб/чел), на другой - до нашего универмага с пальмами (10руб). Собственно - это и не маршрутки даже, а старенькие попутные "рафики", их здесь очень много. До сна еще заходим в Охотничий домик поесть жареного сыра, но здесь он, увы, без той вкуснейшей хрустящей корочки, как в "Кавказской кухне".

6 мая, вторник.
Сегодня память св. Георгия Победоносца, всеабхазский праздник, который местное население начало бурно отмечать еще накануне вечером. Мы направляемся в сторону Покровского храма, мечтая по дороге чем-нибудь подкрепиться (Карину с утра застать не удалось). Проходим мимо кафе "Диана" - это напротив универмага с пальмами, кафе еще закрыто, но рядом копошится какая-то бабушка. Без всякой надежды спрашиваем - нет ли у вас кофе - нет, говорит, - а где бы нам поблизости перекусить, например, яичницей? - яичницей я вас накормлю и чаем напою, но вот кофе сварить не смогу - бабушка сильно опечалена. Пока бабушка, оказавшаяся здешней поварихой, печалится - мы несказанно обрадованы - и откуда только в Абхазии на твою голову одна за другой сваливаются удачи? Завтрак на троих - глазуньи с сыром, а так же чай, хлеб и 200гр. восхитительного масла (это Федор Михайлович восхищается - "какое жирное!") обходится в 78руб. Подходим к церкви, но попасть в нее сложно - столпотворение не только в храме, но даже во дворе. Что ж, попробуем пойти на запасной вариант - накануне Карина рассказывала про местный обычай возжигания свечей в часовне на старом греческом кладбище. "На Георгия все-все туда идут"- уверяла хозяйка. Во дворе храма спрашиваем дорогу и нам подробно объясняют первый этап пути, а дальше еще спросим. Нужно взбираться в гору - сначала по городским улочкам, затем по сосновой роще, потом по объездной дороге и далее по дороге на Мамзышху. Путь оказывается довольно тяжелым и занимает больше часа; в качестве утешения - прекрасные виды со смотровых площадок - вся Гагра как на ладони, и Пицунду видно. На месте - некоторое разочарование: "греческая часовня" оказывается руинами древнего храма, лишь частью алтарной стены, уже позже мы узнаем, что на Кавказе принято особо благоговейное отношение к развалинам бывших церковных построек. Народу действительно много. Обряд такой - сначала возжигаются свечи о здравии, крепятся на внутреннюю часть стены и пока свечи не сгорят наполовину, нужно стоять и про себя читать молитвы о здравии; огарки скручиваются в единый жгутик, что символизирует единение твоего рода, жгутик оставляется в стене; затем человек переходит ко внешней стороне стены и зажигает свечи об упокоении усопших - тут читают молитвы уже до полного сгорания свечи. На спуск в город у нас также уходит около часа. В городе берем попробовать копченой форели (50руб/кг), пива "Сухумское" к ней (12руб/поллитра), гигантских пучков зелени по 2руб и этим обедаем во дворе дома. Форель не впечатляет ("вобла лучше" - констатирует Федор Михайлович). У пива на этикетке значится "пастеризованное", но на вкус - типичное живое, горькое, без искусственного газа, мне очень нравится. Правда почему-то совершенно не пьянит, будто оно безалкогольное. Передохнув немного, отправляемся в "Нарт" - в сауну. В "Нарте" не оказывается света, мы пару часов валяемся на пляже, потом наконец идем париться. Сауна стоит 250руб/час, эвкалиптовый веник - 35руб, можно заказать массаж - 50руб/отдел, можно позаниматься рядом в спортзале - силовые тренажеры плюс настольный теннис (вход - 35руб). В сауне большая комната отдыха с мягкой мебелью, барной стойкой, посудой и литературой о курортах Советского Союза; маленький бассейн с ледяной водой; в душе вода ничуть не теплее. В отсутствии горячей воды есть даже свой плюс - ну была бы она, я бы ведь подогрел тогда бассейн, и не получил бы совсем ощущения ныряния в прорубь. Ужинаем в любимой "Кавказской кухне". Возвращаемся пешком в темноте. Мгновенно засыпаем.

7 мая, среда
Встаем ни свет, ни заря, чтобы успеть на 6-часовую электричку на Сухум. Не успеваем. Садимся на автобус "Псоу - Ткуарчел" - проходит мимо универсама в 6:50, приезжаем на Сухумский вокзал ближе к десяти (за проезд - 25руб), определяемся с обратной дорогой (электричка на Гагру пойдет в 17:15), и идем гулять по городу. Первая встретившаяся достопримечательность - городской рынок, жуткое столпотворение, шум и гам. Пробуем чурчхелу, вкуснее та, что с грецким орехом, с земляным хуже, но по 3руб. Выбираемся из толпы, ищем - где бы позавтракать. Или пообедать уже? Все предприятия общепита в районе рынка притягивают низкими по сравнению с Гагрой ценами, но гораздо сильнее отталкивают грязью и неприятными запахами. Наконец выходим на набережную и обнаруживаем здесь не просто приличный, а элитарный даже - судя по гордо реющим государственным флагам ресторан "Эльбрус". Два разных меню - в одном разнообразнейшая франко-итало-греко-испанская кухня по европейским ценам, в другом - абхазская кухня по абхазским ценам. Поскольку вся рыба непонятно дорогая, завтракаем салатами ($1-$3), но они выполнены в традиционном евроформате - сухая слоистая смесь малосовместимых продуктов: есть можно, если сдобрить великолепным абхазским ореховым соусом (10руб). Пока мы с Наташей допиваем кувшинчик белого полусладкого (40руб/литр), Федор Михайлович залезает в расположенные неподалеку качели-лодочки. Как и окрестные дома, они изрешечены пулями. С домами понятно, но какой дурак стрелял по качелям? Все пули летели в одну сторону - с юго-востока на северо-запад: Держим путь в обезьяний питомник. Вход - 30 руб, детям - 15 руб. Это единственное место в Абхазии, где за Федора Михайловича пришлось платить, в остальных нам гордо объявляли - "с малышей денег не берем". В питомнике оживление, много посетителей. Предки атеистов забавны и жалки одновременно, кормятся капустой и хлебом, при этом еще умудряются размножаться. От питомника под звуки газонокосилок идем по самой главной и самой красивой улице Сухума - проспекту Леона, выходим на центральную набережную. Здесь культовое место - за 4руб варят самый пушистый (ошибки нет - именно пушистый, воздушный) кофе, а мужики различных социальных положений, судя по виду - от бомжа до министра включительно, играют в короткие нарды и шахматы. Немного возвращаемся и переходим на улицу Мира - здесь шумная молодежная тусовка, красивые девушки, красивые ребята. В многочисленных лавочках торгуют всякой всячиной. Интересны книжные магазины - покупаем несколько книг, изданных в Сухуме в 2003г. и комплект открыток "Курорт Гагра", изданный в Москве в 1990г. После этого случается неприятность: в момент покупки какой-то булочки у Наташи возникает ощущение, что кто-то пытается расстегнуть молнию на кармане ее рюкзачка. Действительно неприятно, если учесть, что в том кармане лежат паспорта. Впрочем - может все только показалось: Доходим до вокзала, и в положенное время наша электричка двигается в путь. Сама по себе электричка передвигаться не может и ее тянет электровоз; проезд до Гагры - 15руб. Некоторые окна в вагонах отсутствуют, по оставшимся и по днищу нещадно хлещут ветви деревьев, и вместе с лязгом рельсов создается незабываемое звуковое оформление в стиле Вагнера. Самый экстрим начинается в тоннелях, когда наступает кромешная, абсолютная, непроглядная тьма. Зато при свете пассажирам предлагаются за 50коп барбарисовые леденцы-карандаши - они были точно такими же и 30 лет назад, даже фантики прежние - "Госагропром ГССР". Кстати - по Абхазии широко продается некий коричневый напиток со вкусом, напоминающим тархун, на этикетке бутылок значится: "Пепси-кола" и мелким шрифтом - "Произведено в СССР". Спустя 3,5 часа электричка добирается до Гагры.

8 мая, четверг
Снова едем в Сухум. Сегодня Наташа облачена в юбку и у нас твердое намерение добраться до Коман - в этой деревне (12 км к северу от Сухума) в маленьком монастыре хранится гробница святителя Иоанна Златоуста. Однако с самого утра что-то не ладится, видать не доросли мы еще, чтобы прикоснуться к столь великой святыне. Автобус, тот же, что вчера, довольно быстро поломался и встал не ремонт. Через час, когда ремонт был окончен, у его участников были столь счастливые лица, как будто они стали свидетелями небывалого чуда. Автобус поехал, но медленно, и мы прибываем в Сухум на два часа позже, чем накануне. Наскоро завтракаем в привокзальном ларьке хачапурами и мясными пирожками - никому не советую, резина резиной. Привокзальные таксисты просят за поездку в Команы 600руб - за 12км платить такие деньги конечно жалко. Доехав на городской маршрутке (5руб) до ботанического сада, решаем туда зайти, пробежаться по нему бегом и заодно выяснить - где находится Сухумский кафедральный собор, в котором в свою очередь планируем узнать путь в Команы. Сад (вход 20руб) оказывается неожиданно ухоженным, а табличек с названиями деревьев куда больше, чем в огромном сочинском дендрарии. Вовсю цветут прекрасные белые камелии и розовые магнолии, а на центральной поляне растет роскошная липа. Она столь величественна, что играющие тут в прятки три десятка абхазских деревенских детишек-экскурсантов умудряются прятаться в изгибах ее ствола. Зависнув в саду на час, наконец выбираемся и бодро шагаем к собору. Проходим мимо Дома правительства: фасад сожжен и служит страшным памятником шеварднадзевского танкового нашествия, заднее крыло восстановлено и функционирует. В соборе матушки сожалеют, что нет под рукой машины довезти нас и объясняют дорогу: нужно обогнуть обезьяний питомник и шагать в гору, через 4 км увидим Спасо-Преображенскую церковь села Михайловка, там отец Георгий может и поможет с машиной. Идем в Михайловку, по пути, возле питомника по стрелке заходим в какую-то забегаловку, где тарелки с едой нужно брать на стойке, и быстро перекусываем хашем и пельменями (100руб за все). Попуток нет ни одной, путь до Михайловки занимает час, отсюда до Коман еще 10 км и мы понимаем, что если о.Георгий не даст машины, то гробницы нам не видать. Машины у батюшки нет, он бодро предлагает шагать нам пешком и затем ночевать в монастыре, братия приютит. Наверное, так оно и есть: достойный путь в Команы возможен только с ночевкой; у нас же такой возможности нет - может случиться, что уже завтра мы должны будем быть в Сочи. Что ж, пока недостойны мы Коман, а значит, есть причина приехать в Абхазию еще раз.
Возвращаемся на вокзал и садимся в новенькую "Газель". Билет до Гагры стоит 60руб, последняя машина уходит около 18 часов. Доезжаем за 1 час 10 минут, в пути нас развлекает FM-радио "Серебряный дождь", второй год вещающее на Абхазию. Выходим не возле дома, а у ресторана "Гагрипш". Он считается в Гагре самым престижным, но пока не работает - не сезон. Ресторан и раскинувшийся рядом парк - детища принца Ольденбургского, основателя курорта. В парке понемногу начали наводить порядок - стригут кустики, собирают сломанные ветки - это очень радует, два года назад смотреть на аллеи было страшно и больно. Поужинали в родной уже "Кавказской кухне", тепло попрощались с официантками ("В Абхазии официантки не служительницы индустрии сервиса, а какие-то очень домашние девушки" - это определение Наташи), пообещали порекламировать их в интернете. Выходим на трассу, без всякой надежды пытаясь махать руками. Неожиданно останавливается машина и два веселых парня бесплатно везут нас до дома.
Наташа с Федором Михайловичем уходят в дом, а я еще долго болтаю с парнями, в результате чего договариваемся завтра ехать в горы. Восьмичасовая поездка на Уазике с Рицей, снежными дорогами и стрельбой будет стоить 1500руб + обед водителя. Рано я радовался. Наташа резко против и Уазика, и снега, и стрельбы. Звоню парням, отказываюсь.

9 мая, пятница.
С утра Петя везет Наташу на рынок - за гостинцами домой и продуктами в дорогу - копченым сыром (110руб/кг), инжировым вареньем (90 руб/литр), аджикой (100руб/кг), специями, мандариновым соком (30 руб/литр). Карина тем временем жарит нам картошку фри (в Абхазии только фри и бывает, другой не видали) и конечно варит пушистый кофе. После завтрака Петя везет нас на Рицу (750руб вместе с "завтра до границы"). На гагрских улицах полно нарядных детей, у всех в руках букетики - розы, калы, сирень, нарциссы - сегодня 9 мая и каждый абхазский школьник по традиции несет цветы к памятнику Победы. После Пицундского поворота доезжаем до высокой стелы "Гагра" и сворачиваем налево, при въезде в заповедник нужно заплатить 100 руб за взрослого, 50 - за ребенка, 20 - за машину, мы отделываемся двумя сотнями за все. Совершенно фантастическая дорога порой пролегает в ущелье между отвесными стенами в несколько сот метрах - в такие минуты как-то особо понимаешь - сколь мал человек, и сколь велик Творец всего видимого и невидимого. На одной из смотровых площадок в десяти метров от меня в землю с высоты врезается камешек в несколько килограммов - дополнительные острые ощущения. Останавливаемся возле снежного сугроба, играем с Федором Михайловичем в снежки. Как-то не верится, что в минуте езды от этого сугроба цветут белые нарциссы, а в получасе езды уже поспела клубника. На Рице колесим вокруг озера - фундамент сгоревшей дачи Сталина, "молочный" водопад, потом долго стоим на смотровой. Воздух пьянит. А вот закусывать не решаемся: цены совсем неабхазские и одна рыбка-форелька грамм на 150 стоит 120руб. Зато подъехавшая толпа наблюдателей ООН и тружеников Красного креста денег явно не считает - оттягиваются западные господа, дамы и их чада по полной и, как говорят, без выходных.
Расспрашиваю Петю про войну - оказывается для армян она была наиболее трагичной: абхазы, русские, северокавказцы если воевали, то только по эту сторону, грузины и западноукраинцы - только по ту, армян же судьба разделила, и для них война стала действительно гражданской. Где сейчас те армяне, что воевали за Шеварднадзе? Убежали в Грузию - здесь их убьют свои же отцы и братья. Возвращаемся в город, обедаем в "Диане" (жареная форель - 30руб/100гр, черноморская "осетрина" - 50руб), потом собираем вещи, потом валяемся на пляже, потом ужинаем в Охотничьем домике: жареная кефаль - 15руб, ставрида - 10руб, кефаль в орехе - 40 руб за 200-грамовую порцию. Самая дешевая за день рыба - ставрида - оказывается самой вкусной, хотя после кефали в орехе тоже тянет облизать пальчики. После ужина еще хочется дойти до "Энергетика" - покачаться напоследок на скамейках - качелях. Качаемся, напеваем из Агузаровой "Недавно гостили в чудесной стране:" и почти серьезно обсуждаем перспективы переезда сюда на постоянное место жительства. Уезжать не хочется. Очень грустно.