Человек, воспитанный в традициях европейской культуры, с детства усвоивший определенные нормы поведения и склад мышления, имеет вполне устойчивые представления о мире, культуре и религии. Например, почти все из нас знают что, в большинстве религий присутствует понятие Бог. В Китае же наблюдается совсем иная картина: здесь невозможно обнаружить понятие бога как такового. В традиционном Китае даже не было слова «религия» (даосизм, конфуцианство, буддизм назывались «учениями»).

Интересно, что в VI – IV веке до н.э. Китай, возможно, стоял у мысли о едином Боге. Особенно это относится к трактату «Дао де цзин». Дао во многом наделено чертами ветхозаветного Бога: творит весь мир и предоставляет ему полную свободу, в том числе и свободу воли и выбора для человека. В одном из параграфов всплывает странное упоминание о «великом палаче». Конфуций говорит о «вере» или «доверии» к Небу – высшее начало нельзя постичь или логически осознать, можно лишь довериться этому божественному потоку. Но в Китае так и не возникла идея Бога. Китайская духовная традиция в середине 1 тыс. до н.э. как бы напряглась, готовясь создать единую религиозную систему, но по каким-то причинам этого не произошло.

Сейчас в Китае поклоняются не богам и тем более не одному богу, а духам. Духи – необходимая составляющая мироздания. По представлению китайцев, духи могут быть сильными и слабыми, но самого главного среди них нет, и поэтому всех их обычно почитают в равной степени. В Китае многие исторические личности после смерти стали известными духами (например, тому же Конфуцию поклоняются практически в любом местном храме). В Китае царит синкретизм – непротиворечивое смешение многих религиозных воззрений и духовных учений. В практической жизни это может выражаться так: на одном алтаре стоят таблички с именами Конфуция, Лао-цзы, Будды и несколько местных божков. Китай чтит сразу всех, и для всех духов и богов ставится в курительницу одни и те же благовонные свечи.

Задача завоевать снисходительное отношение этих нематериальных существ была не из легких, ведь их количество выходило за все разумные рамки. Только здоровье человека зависело от тридцати шести тысяч духов. Процесс их задабривания был предельно прост - им приносили жертвы (не людей! От человеческих жертв в Китае отказались еще 3000 лет назад). Причем человек, согласно своему социальному статусу, мог приносить жертвы только строго определенным духам. Крестьяне, например, - духам домашнего очага или предков, аристократия - духам рек и гор. Родственники императора - духам Луны или Солнца. Верховным божествам - Небу и Земле - жертвы приносил сам император.

Размеры парка, где находится Храм Неба в Пекине, поражают своей громадностью и спокойствием. Я кстати часто удивлялась этому: зайдешь в какой-нибудь пекинский парк, который посреди миллионного города находится, посреди магазинов, машин и прочей суеты, а там тихо и спокойно. А поздней осенью, когда деревья почти голые стоят, но ухоженные газоны еще зеленеют, такая лаконичность бытия и такое спокойствия тебя охватывает, что хочется часами бродить по ровным аллеям или сидеть тихонько одной на лавочке и читать интересную книжку.

Для неторопливого и вдумчивого знакомства с Храмом Неба нужно часа три. Основными сооружениями этого комплекса являются Зал Жатвенных Молитв (ставший символом Пекина), Зал Небесного Свода и сам Алтарь Неба. Внешний вид всего этого меня абсолютно не впечатлил – все как везде: пагоды, ступеньки, роспись. Но мысль о том, что выстроили этот комплекс для того, чтобы сам император приносил жертвы верховному божеству – Небу, и факт того, что Алтарь Неба на мой взгляд идентичен Стоунхенджу, меня как-то дергает. И впечатляют фантастичные образы, как это происходило: постившийся три дня император всходил на алтарь неба (все размеры этого сооружения из белого мрамора кратны 9, так как считалось, что эта цифра - наибольшее нечетное простое число - магическое число императора).
Точно в центре алтаря находится небольшая круглая плита – центр небесного свода, точка, откуда легче всего было войти в контакт с высшей мудростью. Именно здесь император преклонял колени перед табличкой с иероглифом Неба. После этого таблички духа неба и предков императора переносились в специальный павильон с темно – синей крышей на хранение. Этот цвет крыш, кстати говоря, был запрещен для использования в крышах любых построек и принадлежал исключительно небу (собственно также, как желтые крыши были только на императорских покоях, а зеленые – над помещениями его родственников, принцев и принцесс).

Смена правителей происходила исключительно по воле Неба. «Небесный мандат» давался самому достойному из людей, который и становился императором. Когда правитель становится опасным для государства, он мог утратить мандат. В таком случае смена династии, восстание или революция могли считаться благим делом. До сих пор китайское слово «революция» дословно означает «смена мандата».

Видимо, в конце XIX века связь императрицы Цы Си с небом была потеряна. В августе 1889 г. в зал жатвенных молитв ударила молния. И хотя храм был полностью восстановлен, с этого момента начался его закат, а с ним и закат императорской власти в Китае.

В конце ноября в Пекине бывает снег. Но в этом году зима не показала себя послушной, и первого декабря было так тепло, что можно было спокойно взять напрокат велик и носиться вместе с настоящими пекинцами по их городу. Особенно по хутонам. Хутоны – это старые кварталы в центре Пекина, расположенные практически вокруг запретного города, так как раньше здесь селились приближенные к императору купцы, ремесленники и торговцы, которые обеспечивали жизнь императорского двора. Это одноэтажные маленькие домики, часто с внутренним двориком, с неимоверно узкими и запутанными улочками и с очень душевной атмосферой. Плавно перетекая на велосипеде из квартала в квартал можно выехать к озерам, новому уголку гламурных баров в Пекине. Их здесь столько много, и они все такие классные, восточно – модные, с огромными мягкими диванами, экзотичными коктейлями, что хочется сидеть здесь долго и неторопливо наслаждаться жизнью.

А потом снова на велик, улыбаюсь всем встречным, потому что мне хорошо, сворачиваю к запретному городу и еду вдоль высоченных стен, мимо рва с водой, мимо редких прохожих и велорикш, которые на сей раз меня не зазывают покататься, так как я и сама при своем транспорте. А там уже и вечереет, и на Тяньаньмень не пробиться, потому что много машин и много людей, наблюдающих за процессом опускания государственного флага на главной площади. Происходит это с закатом солнца, собственно, поднимают флаг на восходе солнца, красный флаг Китайской народной республики.
А связь этой церемонии с восходом и заходом солнца есть связь между прошлым и настоящим. И на все это смотрит с Южных ворот товарищ Мао, который,считается, совершил за время своего правления 70% хороших дел и всего лишь 30% злых. Так что в целом китайцы продолжают его любить и чтить как отца нации и очереди к нему в мавзолей такие же, как раньше у нас к Ленину, а его портрет на Южных воротах запретного города – символ КНР.

Последний император Пу И покинул пурпурные стены своего дворца в 1911 году. После этого запретный город пережил пустоту, которая не была типична для него со дня его основания, с 1406 года. Потом правительство Китая повелело открыть там музей.
Строительство Запретного города было начато при третьем императоре из династии Мин, Юнлу, правившем с 1403 по 1423 год. Это произошло после того, как он наконец изгнал монголов из Пекина. Неизвестно, решил ли Юнлу построить свой город на том же месте, где стоял монгольский дворец, так поразивший Марко Поло в 1274 году, или он в качестве образца взял дворец монгольского хана Хубилая, но за работу принялась армия строителей, которая, как полагают, состояла из 100 000 искусных мастеров и примерно миллиона рабочих. Из построенного города, закрытого для посторонних с самого дня его основания, правили страной 24 императора династий Мин и Цинь.

Запретный город действительно огромен (крупнейший императорский комплекс в мире). Гулять здесь можно часами, осматривая всевозможные ворота, залы, сады, павильоны. Именно павильонов, беседок, скал много в императорском саду Юйхуаюань, где правители писали стихи, устраивались смотрины будущим наложницам, а последний император занимался с учителем английским языком и математикой.
Согласно теории "усин", в соответствии с которой построен Гугун, в мире есть пять основных элементов - металл, дерево, вода, огонь и почва. Именно поэтому в южной части расположена деловая часть, а в северной - жилые покои. По теории "усин" юг принадлежит огню, а огонь рождает жизнь, то есть солнце. Поэтому отсюда нужно управлять страной. Север принадлежит воде. Вода же рождает луну, и поэтому жить лучше в северной части. Почва - желтый элемент и символ государственности, поэтому все крыши в запретном городе желтые. Стены и столбы красные - цвет огня.
Сочетание желтого и красного означает всеобщее благополучие. Вода присутствует в виде искусственного канала - Золотой реки, Цзиньшуйхэ, расположенной сразу за главными южными воротами Умэнь. Через Золотую реку переброшено пять ажурных мраморных мостиков, символизирующих пять конфуцианских добродетелей - доброту, ученость, верность, прямоту и уважение традиций. По центральному мог проходить только сам император.

Перед каждыми воротами и павильонами расположены бронзовые львы (обычно с шаром), которые символизируют власть императора над всей вселенной. Еще повсюду в императорском городе расставлены большие медные чаны для воды на случай пожаров, каких деревянный город пережил множество.
Если закончить осмотр у Северных ворот, то можно легко дойти до парка Цзиншань. Раньше это место было частью запретного города. И лишь китайский император мог наслаждаться здесь тишиной и покоем. Центральной частью парка и высшей точкой города остается холм высотой 56 метров. Он был насыпан при строительстве канала, окружающего императорский дворец. Сейчас каждому разрешается влезть на угольную гору и посмотреть с высоты на желтые крыши запретного города. Зрелище может быть очень красивым (если дымки не будет).

Вообще парков в Пекине много. Мне было интересно гулять в парке Бейхай, потому что тут, прямо как по заказу, «представлены» различные виды досуга современных китайцев. Например, танцы: в трех местах в парке я наблюдала, как люди учатся в парах танцевать. Если нет партнера мужчины, то женщина с женщиной. А может, они не учились, а просто танцевали в свое удовольствие. В другом месте любители спорта и здорового образа жизни тренировались в кунфу и играли в бадминтон.
В отдаленном уголке парка группа людей, повернувшись лицом к стене, медитировали по чань – буддизму. А неподалеку, любители музыки репетировали в своем оркестре красивые мелодии, абсолютно не отвлекаясь на проходящих гуляющих. А те кто не хотел праздно гулять, играли в шахматы, которые кстати пришли к нам из Китая. И ради всех этих людей стоит прийти в парк Бейхай. Хотя во всех туристических путеводителях главной достопримечательностью этого парка выступает белая ступа, построенная по тибетскому образцу в 1651 году в честь презда Далай Ламы V (собственно по-китайски ступа называется «дагоба», и от этого слова произошло слово «пагода»). Но в момент моего пребывания в Пекине, ступа эта была обтянута лесами и ремонтировалась в преддверии 2008 года и Олимпийских игр (мне понравился слоган Олимпийских Игр: One world – one dream – Один мир – одна мечта).

С одной стороны, мир действительно один для всех, а все мы, в принципе, ничем друг от друга не отличаемся (если уйти в психологию и вспомнить про архитипы, к которым можно свести всех людей, то мы и вообще разновидности 2 – 3 видов). И гуляя по Пекину, можно сравнивать Великую Китайскую стену с крепостью, построенную в 16 веке в Смоленске, а шоу – программу во время чайной церемонии в Лао ши Тихаусе с шоу – программой кабаре в Вене или Лейпциге. Но с другой стороны, традиции у всех свои. Китайцы, например, подают свои визитки двумя руками (также как и деньги в некоторых магазинах – ресторанах), любят громко отрыгивать за столом, и ценят не только истину и покой, но и закон, дисциплину. Каждое утро можно наблюдать линейное построение служителей магазина, ресторана, офиса и их перекличку, которая и им порою кажется смешной и нелепой, но, как говорится «орднунг мусс зайн».
В Пекине еще обязательно стоит посетить летний дворец Ихэюань, где император жил в жаркое и душное летнее время. Он был таким же запретным как и зимний. Этот парк - дворец строился для императоров Цинской династии и как и все китайские парки он состоит «наполовину из воды». Здесь много крутых мостиков (интересно, почему китайцам были чужды прямые линии? Китайская стена не исключение), беседок и павильонов, Длинный коридор (галерея), красиво расписанная изнутри. Одна из достопримечательностей – Каменный корабль, который был построен по указу известной императрицы Цы Си на деньги, выделенные на строительство китайского флота. На том корабле из мрамора устраивались знатные ужины и чаепития, но плавать мраморное чудо не могло.

В Пекине очень вкусно! И если вы до этого не были фанатами китайской кухни, то уж наверняка после поездки в Китай таковыми станете. Ужины с пекинской уткой (с хрустящей корочкой, правда за неимоверно большие деньги), обеды какими-то розовыми фруктами в черную точечку, перекусы уличными шашлычками из каракатиц, лотосов в кляре и коконов шелкопряда, снова ужины острым тофу, сладкими огурцами и кусочками курицы с арахисом. Банкеты с кефиром в качестве национального оригинального напитка, грибами с чайного дерева, рисовыми трубочками.
А куриные крылышки приготовлены так, что очень напоминают лягушачьи лапки. Завтраки на улицах хутонов с местными жителями, состоящие из лепешки с кунжутом и лапши. Все ооочень вкусно! И нестрашно, что палочками! К ним быстро приспосабливаешься. Хотя в тех же хутонах много модных кафе, где подают вилки, спагетти и пиццу, вкусный капучино с пенкой и порой даже кажется, что ты где-нибудь в футуристичном Берлине или гламурном Милане. И только крики за окном китайских продавцов сыра тофу и скрип их тележек снова возвращают тебя в Пекин.